被過度渲染的男裝設計

　　30年前，Jean Paul Gaultier在男裝加入半截裙設計，轟動一時。之後到90年代初，Gianni Versace那些妖豔的男裝豹紋真絲上衣，在時裝界翻雲覆雨，男人好像開了竅，愛死Versace。然後是Vivienne Westwood的男裝corset，但大家沒當真，因為都知道是西太后擅長的dramatic把戲，純粹逢場作興。多年後，COMME des GARÇONS推出男裝半截裙，Burberry推出了男裝喱士恤衫，消費者都好像覺得不是什麼一回事。然後，到J.W Anderson和Gucci，他們的男裝雖然被評頭品足，但Jonathan Anderson愈做愈紅，更榮升Loewe創作總監，而Gucci亦賣過滿堂紅。

　　去年，來自馬來西亞的Moto Guo在米蘭時裝周出現，他的男裝系列引起關注，有人認為太標奇立異，有人認為創新，但觀乎市場一眾買手店反應，似乎對其男裝有點卻步。所謂結合masculine和feminine的男裝設計，是否已經行人止步？抑或還在進化？去年9月，一位來自西班牙的新進設計師Alejandro Gomez Palomo，以剛成立的男裝品牌Palomo Spain在紐約時裝界掘起。他畢業於London College of Fashion，去年秋冬發表了首個系列，以20世紀偉大作家及女性主義先驅Virginia Woolf的著名小說《Orlando》為創作靈感。《Orlando》是一本半自傳式小說，講述故事主角在不同年代，以不同性別進行角色轉換。而他那些男裝設計，是荷葉邊花裙、喱士裙和雪紡透視裝，雖然非常有舞台效果，但在商業角度，其實是徹頭徹尾的女裝剪裁。今年春夏是他第二個系列，名為〝Boy walks in an exotic forest〞，依然毫不忌諱大玩女裝剪裁和款式設計。如果你覺得J.W Anderson或Gucci的男裝已經是雌雄同體設計極限，那就錯了，因為Palomo Spain的「男裝」是十倍進化版。 

Palomo Spain在去年發表的首個「男裝」系列，很有舞台效果，但幻想和現實世界，始終是兩回事。

Palomo Spain今年春夏系列，繼續肆無忌憚將男裝完全女性化，程度是J.W Anderson和Gucci的十倍。他能否在時裝界脫穎而出，時間會證明一切。

　　Alejandro Gomez Palomo解釋，他認為男性是時候發掘一些大家從來不敢嘗試的穿衣方式，從理論角度，他出發點沒有錯。然而和他站在同一陣線的設計師，也曾經為自己的男裝進行辯護，來自英倫的Martine Rose認為，現代人的思想太懶惰和保守。Jonathan Anderson則強調只是將現代人的gender confusing問題在衣服設計上呈現出來。Gucci創作總監Alessandro Michele表示，在他眼中的masculinity就是beauty，而beauty不應分男與女。他們的理念沒有錯，但我看到，〝gender blending〞被他們在現實世界無限放大，那些設計真的符合現實需要，都是社會寫照？每個品牌的每一季男裝系列，都有數十至過百個服裝款式，有showpiece，也有一些不會在T台出現的commercial piece，而很多品牌基於成本和評估過市場銷售能力，都不會將所有showpiece進行大量生產。另外，各大買手店的buyer亦操生殺大權，他們認為沒信心賣出的設計，都絕不會貿然落訂單。當新貨在店舖上架時候，看到的可能已經是另一盤貨，到消費者願意付錢去購買，穿在他們身上的款式已經被商業過濾。品牌在T台最具爭議性的男裝showpiece，你可有在街上目睹過？  

J.W Anderson憑著女性化的男裝設計成功上位，但真的代表這類設計有市場需要？showpiece始終是用來觀賞，真正生產做貨，被消費者買來穿在身上的才算是需求反映。

英國品牌Casely-Hayford設計師Charlie Casely-Hayford表示，他在設計男裝時候，有時都想加入半截裙，但最終都沒有，因為他覺得消費者還未準備好。

　　另一例子，是去年在時裝界呼風喚雨的人氣品牌Vetements，他們推出的超誇張football shoulder服裝，我在街拍只看到出現過四次，當中兩人更將shoulder pad拆掉，但品牌其他可穿性高設計的曝光率卻非常，這是鐵一般事實。設計師是要藉著嘩眾取寵來提升知名度，抑或他們口中所說，是反映現實，是時候改變，他們自己最清楚，但消費者真的已經準備或願意去改變？當某些設計或現象被過度渲染，漣漪效應下，年輕設計師很容易被影響創作思維。今日造就了Palomo Spain，明天，又會是誰？

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