準確曝光是攝影的基本功。在菲林時代，這基本功的必要性是無可置疑的。到了今天，因為數碼相機可以即時檢視曝光是否正確，不少人便不重視學習準確曝光了。但是，如果你對攝影作品的質素有較高的要求，就起碼要學會主動控制曝光，才能自如地獲取層次豐富、具色彩力度的照片。

 

攝於澳門威尼斯人度假村。全畫幅單鏡反光相機，17mm移軸鏡頭；ISO 100，1/200秒，f/14。因為整體明度接近18%中灰，所以參照平均測光值曝光。

攝於澳門威尼斯人度假村。全畫幅單鏡反光相機，17mm移軸鏡頭；ISO 800，1/8秒，f/6.3。因為現場有許多明亮的輝光，所以參照平均測光值加2/3級曝光，使畫面明亮輝煌。

 

照相機只認「中間灰」是朋友

 

       一些經驗未深的攝影愛好者會提出類似的問題：

 

 　　——我拍攝的雪景，為甚麼雪總是不白？

 

　　 ——這一片森林的色彩明明是很濃重的，為甚麼拍攝出來卻如此淺淡？

 

　　 ——我喜歡拍日出日落的風景，但是不知為甚麼拍出來不是太暗就是太亮？

 

　　解答這些問題之前，我常會反問：如果你用傻瓜相機去拍攝一張黑紙、一張白紙、一張灰紙，得到的照片會不會分別是黑、白、灰？

 

　　比較明白的朋友答道：不會，應該都是灰色。

 

攝於香港。全畫幅單鏡反光相機，24mm移軸鏡頭；ISO 100，1/80秒，f/11。因為整體明度接近18%中灰，所以參照平均測光值曝光。

攝於香港。120單鏡反光相機，38mm鏡頭；ISO 100 彩色反轉片，1/125秒，f/8~11。以入射式測光錶之測光值曝光。

 

　　對了。因為世間萬物的平均明度是中庸的灰，所以製造測光錶時就設定了一個統一的標準——18%黑度的灰色(又稱「標準灰」、「中間灰」)。測光錶，這個被派來輔助我們測定曝光數值的家伙，一出世就認定只有灰色才是正確的，因此「不管白貓黑貓，拍出來都是灰貓」。

 

　　明白了這個道理，就知道在拍攝一些明度很高或很低的景物時，需要對測光錶測定的數值進行適當的調整，才能得到曝光準確的影像。通常是：明度愈高的景物(如白雪、浪花、沙灘、白雲、膚色潔白並且穿淺色衣服的人物)，愈要增加曝光；明度愈低的景物(如森林、深色的岩石、黝黑膚色的人物)，愈要減少曝光。

 

攝於廣西陽朔。6×7mcm畫幅膠片相機，80mm鏡頭；ISO 100 反轉片，1/15秒，f/8~11。日出時的光度變化很天，極難掌握，我用點式測光選擇中間明度的山峰測光值進行曝光。

攝於廣西陽朔。135膠片單鏡反光相機，24~105mm鏡頭；ISO 100彩色反轉片迫冲至ISO 200，1/15秒，f/5.6~8。平均明度接近18%中灰，可以參照平均測光值曝光；但為了使天色和霞光有充分的表現，我以點測光測雲霞並加半級曝光。

攝於廣西龍勝。135膠片單鏡反光相機，16~35mm鏡頭；ISO 50，1/60秒，f/8。因為中等明度的綠色很接近18%中灰，所以可參照平均測光值曝光。

 

　　拍攝經驗豐富的人，首先會目測估量被攝主體的明度與「標準灰」的差別，然後判斷是否應在照相機的測光數值上增加或減少曝光。例如拍攝一位站在白牆前面的女郎，通常需要在照相機測光數值上增加曝光，她才不會變成「灰姑娘」。

 

攝影小詞典

 

　　在攝影光學中的明度、亮度、照度等詞匯，一般人容易混淆。不妨多瞭解一點，對理解攝影會有好處。

 

　　明度 ：指物體本身顏色(固有色)的深淺度。為了便於理解，你不妨假設把顏色轉換為黑白單色；這樣，明度就是指黑、灰、白階中的位置。很明顯，黃色的明度高於紅色，紅色的明度高於黑色。

 

　　照度：指對景物照射的光源強度。不少獨立測光錶具有測量照度的功能，稱為「入射式測光」。

 

　　亮度 ：指景物在光線照射之下呈現的深淺度，其中混合了景物的明度和被光源照射而反射出來的光強度。如果用測光錶對著被攝景物測光，測得的就是景物的亮度，這種測光方式又稱為「反射式測光」。

 

用不同的測光方式求得準確曝光

 

　　針對不同的景物而採用合適的測光方式，是準確曝光的「基本法」。現代照相機的測光系統已經具有多種測光模式：

 

攝於海南島。135膠片單鏡反光相機，16~35mm鏡頭；ISO 50， 1/8秒，f/8。因為天與地的反差很大，我在鏡頭前加了漸變灰濾色鏡，以平衡天、地的亮度。

攝於肯尼亞。DC相機，折算類近38mm鏡頭；ISO 50，自動曝光。

攝於肯尼亞納庫魯湖。APS-C畫幅單鏡反光相機，500 mm鏡頭；ISO 400，1/500秒，f/16；由於水面明度高，增加了2/3級曝光，以天水色明亮。

 

平均測光：

 

　　平均地對全畫面測光。適用於多數明度適中的景物；但是如果遇上類似「灰姑娘」那樣的情況，測光錶就會「受騙」。

 

攝於四川理塘草原。135膠片單鏡反光相機，16~35mm鏡頭；ISO 50， 1/125秒，f/11~16。白雲很明亮，所以參照平均測光值加半級曝光。

攝於緬甸英萊湖。135膠片單鏡反光相機，24~105mm鏡頭；ISO 50反轉片， 1/250秒，f/8。藍天比18%中灰深色，但太陽很亮，與藍天折衷達至中灰色深，所以可參照平均測光值曝光。

 

區域測光：

 

　　對畫面的中間區域測光。這種測光模式可以照顧到通常攝影主體在畫幅中間區域的情況，因此比平均測光的準確性高。

 

中心點測光：

 

攝於貴州省。135膠片單鏡反光相機，70~200mm鏡頭；ISO 50 反轉片， 1/250秒，f/2.8。拍攝人物，人的膚色表現是主要因素，一般可測皮膚光值增加半級曝光，此作品則測了母親頭巾的紅色。

攝於貴州省。135膠片單鏡反光相機，70~200mm鏡頭；ISO 100 反轉片， 1/8秒，f/2.8。此課堂的光分佈複雜，我以點採用點測光測皮膚光值來調節曝光。

 

　　這種模式的測光角度一般只有3°左右，比較適合有經驗的攝影者，可以根據需要而主動選擇測光部位，然後以手動調節曝光。以上述的「灰姑娘」為例，如果你將測光點對準人物測光，就不會被明亮的白牆「蒙騙」了。這種方法不適用於自動曝光，因為須測光的部位不一定在構圖中心，自動拍攝時會有誤差；除非你測光時按住測光鎖定掣，然後才構圖拍攝。

 

攝於四川道孚。135膠片單鏡反光相機，16~35mm鏡頭；ISO 100反轉片， 1/15秒，f/3.5。光線複雜的場景，最好是用入射式測光，或用點測光。我以點測光、測僧人的臉部及僧袍亮部，折衷曝光。

 

　　上述以測光範圍作區分的測光方式，其實都是把測光錶向著被攝景物測光，測得的是景物的「反射光」。測反射光，如果遇上景物的明度較為極端 (例如前述的「白貓黑貓」)，測光錶就會受騙，發出錯誤的曝光指示。針對這種情形，有兩種解救方法：

 

用灰卡測光：

 

　　當難以判斷以甚麼景物作為測光依據時，可以把照相機對著一塊標準灰卡來測光。這是很準確的測光方法。當然，測光時灰卡的受光角度必須與景物受光角度一致。

 

　　標準灰卡可在專業攝影器材店買到，也可用近似18%灰度的啞面卡紙代替。我曾用一種牛皮紙信封，有時用自己的手背 (曬黑的黃種人膚色頗接近標準灰)權充灰卡。

 

入射式測光：

 

攝於香港荷李活道。135膠片單鏡反光相機，16~35mm鏡頭；ISO 100 反轉片， 1/15秒，f/4。有很多耀光的環境，測光錶容易受騙，造成曝光不足；要參照平均測光值增加半級至一級曝光，或採用點測光、入射式測光等更精微的方法來調節曝光。

 

　　即是測量光源照射的強度(「照度」)。因為無論甚麼顏色的景物，在同一光源下的照度都是一樣的，所以這是最準確的測光方法。此法需要使用具有入射測光功能的測光錶，並且測光錶受光的角度要同景物的受光角度一致。

 

包圍曝光：

 

攝於香港大嶼山島。全畫幅數碼單鏡反光相機， 90 mm鏡頭；ISO 100， 1/4秒，f/15。放焰火的亮度不斷變化，難以測光，只有多拍來碰運氣。

攝於香港。全畫幅數碼單鏡反光相機，24~105mm鏡頭；ISO 800，1/20秒，f/4。這樣複雜的光線和陰面很大的明暗分佈，如果用平均測光一定會曝光過度；須用點測光，或平均測光減曝光量1級。

 

　　對測光數據沒有信心時，就加加減減多拍一些，「寧殺錯勿放過」，這是雖笨卻有效的方法。

 

 

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