身為土生土長的八十後，我覺得香港在多方面都每況愈下，唯獨論物質享受，仍然在世上名列前茅。以高級西裝為例，英、意名匠皆定期（疫情之前）來港辦Trunk Show，又有遙距訂製服務，本土洋服店則緊貼國際潮流，主打南意大利風的開得成行成市，還未計名店luxury brand的西裝線，包羅萬有。談到近兩萬元級別的高級訂製Bespoke，不少人都將老字號W.W.Chan視為「攻頂」之選，除了所謂傳統手工與美學品味之外，還有甚麼獨到的過人之處？筆者就記錄了整個訂製過程、共五次試身體驗作個全面分析。

　　首先，W.W.Chan是絕少數能具備一分「歷史感」的本土洋服店，所指的不是純粹開業年分數字，而是創辦人陳榮華師承著名上海裁縫學校、即是「紅幫」最早派系的故事，帶著備受推崇的洋服技藝來港並於1960年代的尖沙咀金馬倫道設店。現在我們於中環本店既體驗到世代相傳之功夫，又見證到不同時代的想法與實踐。

　　第一次會面由剪裁師Ryan招待我們，即是跟客人溝通、量身的便正是畫紙樣的師傅本人，好處是起紙樣時師傅已親身接觸過客人並有充分了解，這樣一人包辦前期功夫在現今洋服界已不再常見。此做法非常有趣，因為在意大利普遍是由店面師傅直接對客人，在英國Savile Row則多由一位富品味觸覺的店員先對客人，再由他跟地庫的師傅進行溝通，W.W.Chan這裏的做法是較接近後者的進階版。

　　選料時Ryan亦提供很多意見，一般港人較在意的布料厚薄、季節性，如何影響成品的drape（垂墜、立體感），以及款式設所呈現的風格等等都會逐一商討。量身過程中有穿過件無袖的試身胚，這一環在Bespoke中並不多見，但又不是Made To Measure分碼訂製那一種。

　　到第二次試身之時，整體外型已逐漸浮現，這個無袖初型我聽過有些廣東師傅稱作「冬瓜」，是讓他們即場縫接手袖、調節位置。試想像下，每人的手臂皆存在角度差異，Full Bespoke就是為客人獨立製作紙樣、切合身上所有弧度，而稱得上真正傳統的高級訂製，W.W.Chan會為客人保留紙樣、方便日後再訂造時用作微調，這點在香港已沒幾家洋服店辦得到，因為多數用外發加工，甚至內地工場，它們都不會為個別客人保存紙樣數據的。打開衣襟，仍可見到手縫襯功夫，這裏便是洋服界的神聖領域……

　　一塊平面布料要幻化成立體西裝，主要靠面布與裏布之間那層毛襯（canvas）撐起結構，這層活生生的floating canavs會隨穿著者的體型動態轉變，愈穿愈見合身貼服，並非量產成衣西裝慣用的膠水黏襆（fused）方法可比，那樣既不透氣、又容易離襆出現氣泡。因此，自古以來手工西裝都講求一針一線的手縫襯功夫，可細分為Full/ Half Canvas，即是縫襯覆蓋胸至肚、抑或是純粹胸前部份，W.W.Chan當然是提供較高級的Full Canvas，而在襯上挑出不同方向、拉扯出多個微細弧度，便是大家趨之若騖的「上海手工」，可以想像得到製程是何等複雜耗時，W.W.Chan當屬玄門正宗。

　　篇幅有限，下回再繼分享接著五次試身體驗過程！

查詢： WW Chan & Sons Tailor Ltd