承上回在本地洋服老字號W.W.Chan體驗高級訂製，大概每隔兩週便回來fitting一次，這樣定期準時溝通、互相了解的模式，令兩個月的製程顯得不怎麼冗長，洋服店所提供的舒適環境、親切服務也實在是高級訂製Bespoke的重要一環，鼓勵客人多點觀察自己身體、思考剪裁需要。

　　來到第三次試身的時候，西裝結構已大致上成型，這點從口袋可看得出，因為面布、毛襯、內裏三者是靠口袋來相連貫穿，其他無「釘死」的部份皆是活生生、能夠隨穿著者體型改變。面層的一行行白線，平日在時裝店買ready-to-wear西裝亦常見到，其實是在口袋未貫穿之前用來作定位的，理論上隨即便會剪掉白線，時裝成衣留著它們純粹是提醒消費者「這是手工造的」。

　　西褲的打褶(pleats)造得美輪美奐，連接著燙骨非常立體。個人偏好在訂製洋服時要求打雙褶(double pleats)，而向前褶(forward pleats)則是比較傳統英式的，現今坊間成衣多數向前褶(reverse pleats)。褲頭我亦會要求無皮帶圈，使用側扣及內吊帶鈕，並延長褲前的搭帶，這些details統統可看出手工，欣賞到大師出品的匠氣細節。褲裏的修口、包邊同樣整齊有序，多處人手「珠邊」功夫盡見細緻非凡。

　　第四次試身之時，西裝基本上完工造好了，一般無問題便可取走。純粹我們發現西褲吊腳得有點多，可能是戴上吊帶後的影響，就只是那麼一點點，師傅也可替你微調。另外，左手袖長亦需減去一點(對比下見右手的裇衫露出較多)，大概只是3-6mm左右，因此要再來一趟，作最終修定。

　　第五次來到，一切已極盡完善，左手袖長是明顯縮短了。回顧當初的款式決定，我們刻意採用了較闊領口的孖襟，而為了遷就比例，肩膀亦造了’extended shoulder’，營造倒三角剪裁效果。西褲方面也沒有怎麼slim fit，反而是較’full’的取態，整體是偏向1920年代風格的洋服。襟前的米蘭鈕眼(Milanese Buttonhole)是非常精緻的裝飾點綴，以前是高級訂製之記認，現在則較多坊間洋服牌子爭相模仿。其他鈕門都是一針一線手鎖出來，並非用機打。

　　驟眼看也見到西裝表面有大量的「珠邊」手針，據知W.W. Chan的工場至今亦堅持只有部平車縫紉機，主要都是盡靠師傅的一雙手來完成。傳統手藝是難得，但更重要是這老字號十分重用年輕匠人，店面的紙樣剪裁師傅全屬年青一輩，感覺上讓這個行業顯得更有將來。

查詢： WW Chan & Sons Tailor Ltd