LVMH旗下的Kenzo，去年辭退了Antonio Marras，找來Opening Ceremony的設計師擔當品牌創作總監，最終目的都不外乎希望品牌得到一個更新、更年輕的發展。來年的春夏是這雙人組的第二個系列，可塑性更勝從前，看畢整場系列，叫好的聲音不絕於耳。

在沒有任何安全措施情況下，特技人從天而降，雖然和時裝拉不上半點關係，但如此精采的表演，任誰都拍爛手掌。

在體育館舉行時裝展，每位男模行過catwalk後都站於固定位置，最後給媒體來個近距離拍照。

　　不諱言，最初當大家都聽到Opening Ceremony成為Kenzo的創作總監時，都不寄以厚望，畢竟大家都知道品牌的Carol Lim and Humberto Leon本身對剪裁一竅不通，但又憑著聰明的生意頭腦，竟然又可以立足時裝界，最後更當上Kenzo 這一個high fashion品牌的創作總監。或許從這一點可以看到一個現象，就是今天時裝設計師對於一個品牌來說，可能並不重要，只懂得埋頭苦幹構思服裝並不是辦法，反而必須要有一位在思維上有前瞻性的話事人，給予品牌背後的設計團隊和marketing一個清晰的大方向來得更重要。好明顯，今天的Kenzo是一個最現成的好例子。

　　看看來季Kenzo的春夏系列，已經與前人Antonio Marras塑造的氣氛和設計來得南轅北轍，這一次雙人組以Kenzo Jungle為題，背後的典故當然是來自高田賢三於1970年開設第一間名為Kenzo Jungle時裝店有關。

Styling上短袖恤衫加上貼身長袖tee，視覺效果一流，但炎夏應該用不上。

Sportswear是重要元素，這一件parka外套在細節處理上就非常有看頭。

在Opening Ceremony的主理下，Kenzo的色彩依然濃艷，亦不乏經graphic化過來的animal print圖案出現，變得更是摩登。

灰色西裝對準了上班族口味，但下身來一條同色面料的闊身短褲，立時變得年輕得很。

　　既然稱得上jungle，Animal print自然空群而出。不過，animal print有別於我們熟悉的典型圖案，圖案經graphic化過來變得更為contemporary，不同的animal print經過styling下而不覺突兀，服裝的設計其實以sportswear為基礎，那些parka外套加入少許animal print絕對不落俗套，西裝的剪裁趨向於短身和slim fit大圍氣候，恤衫和短褲以oversized為主，一件寬鬆的恤衫下再配襯上恍如second skin般，袖間印上Kenzo Jungle字樣的長袖lycra tee，一闊一窄，營造出強烈的對比效果，感覺不俗。

簡單的組件，包括兩件長短不一的恤衫、連帽外套、貼身長袖tee和長褲，造就出豐富的層次感。其實拆開後，每一件都非常易穿。

自Opening Ceremony 成為品牌創作總監後，品牌名字變為Kenzo Paris，一件虎頭圖案刺繡sweater，擺明車馬吸引愛高調的一群顧客。

　　唯一感到不是味兒的，是刺繡上大大隻Kenzo Paris字樣的sweater出現，如此hard sell的設計，似乎用於一個high fashion品牌上並未適合，而我亦相信有人會鍾愛這一種人肉廣告式的服裝，但從這一批衫中卻可以看到，品牌有心吸納更多層面的顧客，卻是不爭的事實。

（撰文、攝影：何偉雄）
轉載自香港經濟日報