Nina Ricci，一個曾幾何時被時裝洪流湮沒得只剩下香水的時裝品牌，在2006年因為比利時設計師Olivier Theyskens的加盟而再度受到注目。可惜的是最終在營業額不足的情況下要撤換設計主帥，之後品牌人氣直落谷底，直至09年，曾效力Louis Vuitton超過12年的Peter Copping接手，品牌慢慢從谷底走出，成為由Massimo Guissain收購以後在位最久的一位設計師。

桃紅色的設計只佔了時裝展的一部分，但已經成為整個系列的highlight作品。

黑色小外套，內襯polka dots透視上衣，再配頸鏈，Lanvin今回終於遇上強敵了。

晚裝部分不乏流蘇式的設計，甚有大將之風。

黑色tone on tone polka dots透明上衣，柔軟貼身，內附黑色真絲打底背心一件，女士們可以穿得安心。（$10,995）

不少法國時裝設計師品牌如Balenciaga、YSL和Givenchy等的同名原創人因逝世或易手，曾幾何時變得星光暗淡。其後去到90年代走出了一個名為Star Designer的概念，換上星級設計師上陣後，以設計師自身的名氣而擦出火花活化品牌，與現代人重新接軌。但他們未必是法國人，如Dior的Raf Simons是比利時人，Balenciaga的Alexander Wang更是美籍華人。但他們卻成功掌握到品牌神髓續寫傳奇。來自英國的Peter Copping亦是其中一個少數的好例子，成功掌握到品牌精髓愈做愈有。做得靚、盤數又靚，改寫了品牌的走勢並由此走紅，更是少之又少。非星級設計師要走紅，很多時是內部晉升的，如McQueen的Sarah Burton便是當中一例。 但Peter有趣的地方，在於他本身並非星級設計師，默默地在LV女裝耕耘十多年，越洋轉會到Nina Ricci實幹3年後才算真正令自己與品牌同步走紅。身為英國人的他為了了解法國文化，更留居法國長達廿多年之久。「於我而言，Nina Ricci是一個別具法國情懷的現代女性化牌子，有一種快樂而誘人的感覺。她的精神在於對布料的要求，與及衣服的結構，從而表達一種女性應有的快樂與活力。」

建立品牌圖騰

連身長裙加入喱士為設計細節，下擺更被設計成傘狀，非常漂亮。（$19,995）

重工出擊是這一條釘滿珠片的裙子。（$11,995）

巴黎，一向是文化大熔爐，如何將不同文化結合，是一個法國設計師手到拿來的工夫。一如Peter為Nina Ricci所設計的今個春夏系列，就是以他祖國的Punk文化用「巴黎化」的手法來演繹。「我之前的設計都是以巴黎本身的文化為本，但來到這季則是將外國的文化引入。以前我在倫敦居住，當地充滿了街頭文化。如何將英倫街頭文化與Parisian Chic結合，同時滲入低調的性元素，是今個春夏季的最大考驗。有這個意念，不多不少是受到小說《Fifty Shades of Grey》的影響，將punk文化與性虐結合。但自己一向不是一個以時裝說故事的人，只是將我當時感受到的靈感融為一體。」

不說不知這個系列部分靈感來自英倫的punk文化，經Peter的演繹原來清純得很，白色連身裙是當中的表表者。（$16,995）

單是一件喱士背心的設計已見到設計的功力，既用了立體剪裁，亦用了兩種不同顏色喱士，就連鈕釦都貨真價實列名源自澳洲的貝殼。（$12,995）

不過，為了在競爭激烈的高檔時裝市場迎頭趕上，Peter當上藝術總監後的另一個重要任務，就是必須為品牌建立自身的圖騰。「我們有不少著重的素材，如絲帶和喱士，又或是我們的IT Bag。例如今年的秋冬系列，我們則以芭蕾舞為重心，畢竟芭蕾亦是我們的品牌核心之一。不過要建立品牌圖騰，是必須要經過時間才可以反覆印證。但我們最具代表性的，依然是我們的線條。」

彼德小傳

Nina Ricci的設計師Peter Copping。

英國設計師Peter Copping先後在Royal College of Art及Central Saint Martins畢業，然後到Iceberg及Sonia Rykiel工作了3年。1997年他成為Marc Jacobs加入Louis Vuitton時首位得力助手，其後更成為女裝studio director，獨力主理女裝度假及早秋系列。在巴黎時裝界中擁有15年工作經驗的他，於2009年正式被委任為Nina Ricci創作總監，逐漸為品牌重回軌道。本地的店舖例如Maria Luisa、Joyce和I.T等都相繼引入。

（產品查詢：Maria Luisa，2907 2028）

（撰文：當空　攝影（部分）：曾有為）

轉載自香港經濟日報